在談及做這樣一件事情背后的意義之前，我們需要簡略了解一下產業變化的背景。近30年來奢侈品業隨著大眾市場和新興市場的發展已經發生了很大改變，最重要的變化是奢侈品開始走產業化，集團化路線。在此背景下奢侈品牌極有可能在短期經濟目標的主導下偏離了奢侈品原有的概念——被迫犧牲核心產品或進行批量化生產。而奢侈品是什么？事實上對奢侈品含義的爭論一直是當下產業關注的一個話題，而一個多世紀以來，各種文化也一直試圖在為奢侈品定義。根據國際品牌集團(Interbrand)的研究，奢侈品的內涵包括四個方面：工藝，或是世代發展而來的能力；專注，以深度而非廣度為發展重點的企業；歷史，在經濟繁榮和衰退時期的持續相關性；稀缺，受到所需技能限制，只創造有限數量的產品。由此可見，今日所謂的奢侈品已由于商業化而失去了風華光彩；而長久以來被我們所忽視的傳統工藝卻更合乎以上內核與定義。
從另一方面來講，費力耗時的中國傳統服裝同樣在工業化批量廉價制造的快時尚面前不堪一擊。實際上無論服裝或工藝，其通常可視為個人精神世界的一部分，甚至有質感的衣服是有生命的，因為衣服伴隨著人生命的成長，成為承載個體生命故事的載體。從這個角度來講，衣服是人內心的觀照，也是充分注入制作者與穿著者溫度的產品。而這些傳統服裝制作工藝的耗時性實際上構成了對我們這個速食時代的反抗。由此延伸出的觀點是，衣服越古老越珍貴，這顯然也是對有悖于時尚消費主義的節制與適度的一種傳承。無論如何，服裝是人身體與心靈的需求，我們向手工制作服裝的人們學習，嘗試發展傳統服裝的工藝和設計，使之適應當代生活的需求；讓中國傳統服裝以及制作手工藝所承載的農耕文化因子傳承下去，讓我們對這個世界的感受回歸到初心。
《服裝里的中國》忠實于記錄片的價值，前期花費了一年多時間進行“田野調查”，即通過系統的分類、多樣的記錄、豐富的樣本案例以及全面內容調查等進行拍攝前期準備。其不僅從原料、工藝等方面進行了分類，同時根據每一項工藝按地理分區進行調研，調研足跡遍布全國。另外在充分利用影像手段的優勢性與準確性之外，也通過特定的社會結構與族群文化，扎根當地進行調研，采集第一手資料。這些數據庫的建立，都為《服裝》制作成一部更具紀實性、更有洞見的紀錄片打下了基礎，從長遠角度看也對服裝文化研究與傳統工藝樣本保留，以及彰顯地域風俗文化、年代以及人群特征的標志性符號有著重大意義。
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今年有本書讓我很是驚奇，或許是因為簡約主義流行太久令人感到無趣，了無新意，讓人不禁想吶喊還我一場有趣的時裝秀，現下的時裝秀也像是個照表操課的如此規規矩矩，沒有太多的驚喜。幸好有知音人達娜•托馬斯(Linda Thomas)也注意到這個現象，一本“Gods and Kings: The Rise and Fall of Alexander McQueen and John Galliano. ”《神祇與國王：亞歷山大•麥昆和約翰•加利亞諾的興衰》劈頭就提了一個問題:浪漫呢?戲劇呢?這些有趣的秀到哪里去了?
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第一次碰到Yogi是在他的pop up畫廊里。超挑高的空間擺放著藝術品般的設計物件，簡單，清新，別具一格。我當時正在寫一篇關于巴黎周末創意市場的文章，便想向身邊一位工作人員請教幾個問題，那人就是Yogi，Condensed的創始人，小個子的巴黎大男孩謙和開朗充滿活力，我們從此成為了朋友。2015年Yogi的Condensed兒童市場概念獲得的巨大的成功。我由此約了這位前盛世長城和李奧貝納的創意總監，聽他講從4A廣告到孩子王的故事。
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我的前房東是一個60多歲的法國夫人，曾經是索邦大學的法國文學教授，年輕時也是各種藝術和時尚雜志的專欄記者。我從沒見她穿過褲裝，從來都是連衣裙絲襪和高跟鞋，冬天也一樣。
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一群穿的MA1的skinhead來了，他們胡寫亂畫，到處和人打架，除了美國飛虎隊和空軍之外，Nazi們把它當做作戰服，這也許就是很多男孩想來一件MA1的原因之一吧，鐵血，狂熱，一個瘋狂地橫掃嬉皮士的文化就這樣誕生了。時過境遷，MA1由50年代的美國空軍作戰服到70年代Nazi的最愛再到如今街頭凌厲的穿搭法寶，甚至走上T臺混攪時裝，MA1是如何收買人心的？這還得從源頭講起。
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