在和世紀90年代之前，一個少數(shù)族裔要在美國時尚界發(fā)聲并非易事。Ralph Lauren、Michael Kors和Calvin Klein幾乎控制著時裝界的主流，他們大都含著金鑰匙出生，深諳美國主流文化和白人精英審美觀。直到現(xiàn)在這些品牌還毫不避諱地把“美國白富美”——Jet-set girl寫在新聞稿中。無論是白人還是富裕的少數(shù)族裔都會選擇這些品牌，為了少一份“peer pressure”，多一份社會認同感。
西方設計圈里華人設計師始終不是主流，如今同時有兩位王姓設計師出頭，這讓有著滿腔民族情結(jié)的群眾樂開了花。在過去的幾年中美國主流時尚雜志幾乎都做過：華裔設計崛起的選題。除了“二王”之外，還有Phillip Lim，Derek Lam和Jason Wu（健忘的時尚圈似乎忘了Anna Sui這個如今很少在媒體上曝光的華裔設計師了）。雖然這幾位出生在不同年代，但真正在時裝界嶄露頭角、建立名聲都在2000年之后。
2012年年底，Alexander Wang開始擔任法國品牌Balenciaga的設計師一職，時尚地位再上一個臺階。許多人都認為這和Alexander Wang的華裔身份有關(guān)，好像全世界品牌都要想盡辦法討好中國一樣。Kanya West在新歌中唱道：“現(xiàn)在所有的黑人都把錢花在Alexander Wang里，像是新奴隸。”Justin Timberlake的熱門單曲Suit & Tie里也提到了Alexander Wang的品牌。當一個實至名歸的“大王”對于Alexander Wang來說看來是早晚的事情。
至于Derek Lam，則從Labelux回購了公司的股份，現(xiàn)在除了主線品牌之外還有副線10 Crosby Derek Lam 品牌；Jason Wu順利拿到了Hugo Boss設計師的職位；Phillip Lim在整個亞洲市場表現(xiàn)優(yōu)異。我們不得不將此歸功于祖國，這并不是沒有來頭的盲目愛國主義。與90年代日本設計師的崛起不同，華裔設計師的作品更實用也更注重市場反饋，這和日本設計師特立獨行的做派完全不同。從這個角度來說他們的設計得到廣泛長久的認可絕對順理成章。
（21世紀經(jīng)濟報道 ）
原文鏈接
http://www.21cbh.com/2013/8-30/yMMDg4Xzc1MjcyMA.html
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8月27-28日,“2015中國國際面料設計大賽評審會”（秋冬季）暨“16/17秋冬中國流行面料入圍評審會” 、“2015中國國際面料創(chuàng)意大賽評審會”在江蘇吳江盛澤舉行。活動由中國紡織工業(yè)聯(lián)合會主辦，中國紡織信息中心、國家紡織產(chǎn)品開發(fā)中心、中國國際貿(mào)易促進委員會紡織行業(yè)分會、紡織行業(yè)職業(yè)技能鑒定指導中心、中國流行色協(xié)會、法蘭克福展覽(香港)有限公司等單位共同承辦。
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